纺织服装时尚内参|中国纺织服装制造强在哪儿？从美特斯邦威到Shein( 二 ) 来源：人神共奋（ID：tongyipa

03 直营还是加盟？直营还是加盟，消费者很难区分，但商业模式完全不同，直营模式需要把产品卖给最终消费者；而加盟模式中，加盟商才是客户，把产品卖给加盟商就算完成了销售，有些品牌甚至连售后都外包了。
很明显，加盟模式可以快速把产品推向全国市场，最大限度地利用有限资金实现高速增长。
但加盟模式的问题也很多，品牌不直接接触客户，对消费者需求的反应过慢，加盟商发展过快，能力参差不齐，导致渠道库存积压，频繁打折又损害品牌形象，导致客户流失，加上电商的冲击，从2012年开始，中国服装全行业进入痛苦的“去库存”阶段，元气大伤，其标志就是美特斯邦威的盛极而衰。
服装产业链中，设计和销售的可切分度远不如工厂，所以更多的公司又回到直营店模式，只是对销售环节进行改造，其中最有特点的，当属海澜之家。
直营的好处是管理规范、了解消费者，问题是资产过重，管理难度大，导致渠道数量增长缓慢，海澜之家独创了一种“类直营”模式，试图在保留直营优点的同时，解决后两个问题。
所谓“类直营”就是加盟商成为“甩手掌柜” ，只负责出钱（保证金、店面租金、装修费用），店完全交给海澜之家以直营的方式负责经营。
这一模式下，加盟商不需要有经验，不承担滞销库存，只是一个“理财渠道” ，发展速度自然加速；品牌也能保证对门店和货品的控制。
“类直营”本质上还是加盟，事实上，现在很少有全国性品牌完全用直营的方式，更多是考虑如何用较“轻”的模式去控制渠道。
至此，整个服装产业链，上游砍掉了，下游变轻了，接下去，就要对最核心的设计开发部门动手了。
04 从设计团队到买手制淘宝兴起后，服装业就变成了一个门槛很低的行业，特别是女装，女生天生没有品牌忠诚度，一个女装新品牌只要树立自己的风格，就不难找到消费者。
日益专业化的产业链对创业者也更友好，上游有各种高度细分的成熟供应链，下游网店销售渠道门槛很低，最大的瓶颈反而变成了设计开发环节。
大品牌可以养一个庞大的设计团队，但中小品牌没有能力也不需要，他们的创始人更多是对美的个人感觉，有强烈的个人风格，对消费需求的变化更敏锐，更适合“买手模式” ，养一个设计团队反而太“重”了。
在“买手模式”下，小品牌通过各种渠道收集最新的时尚款式，选择其中的流行元素进行组合和改款，再与外部的设计工作室合作制版。有了样品后，并不着急生产，先挂到网上预售，分析消费者喜好，选择其中有销售能力的款，再联系代工厂批量生产发货。
买手制的优势是可以同时开发无限多的新款，适合互联网销售少量多批的特点，如果沿用传统设计开发团队，工作量是无法想象的。
当年将“买手模式”发挥到极致的是淘品牌韩都衣舍，内部几十个买手团队是公司的灵魂，上接选品定款，下接生产销售，将公司推上天猫史上首个双11“三冠王” 。
此时，生产外包了，渠道变“轻”了，就连核心的设计团队也改成合作了，那品牌商到底还能干点啥呢？
品牌商还剩下三大核心作用：
第一、运营品牌
第二、商品的研发与商品流的控制
第三、现金流的发起者并承担滞销风险
可是，一个叫南极人的品牌说，要提高效率，品牌商的第三条作用，我不要。
服装产业链演变到这儿，大多是国外现成的商业模式稍加本土化改造，可接下来，就是完完全全的“本土化创新”了。

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