当然 ， 对私域会员的高度依赖也意味高风险 。 一旦因品质或设计“塌房” ， 江南布衣很有可能面临“粉丝经济”所带来的信任滑坡 。
设计有自由但也有底线
江南布衣在上市时 ， 便头顶“设计师品牌第一股”的光环 。 得益于近年来出色的出海成绩 ， 当人们谈论江南布衣时 ， 常常感叹一句：属于中国设计品牌的黄金年代真的到来了 。
对设计的执着 ， 在创始人李琳身上也有所体现 。 她将自己的工作时间拆分为二：一半时间飞往世界各地找寻灵感 ， 一半时间留在总部钻研设计 。 她欣赏很多设计大师 ， 如将日本时尚带往世界舞台的山本耀司 。 在江南布衣的很多设计上 ， 能够看到“山本耀司”的影子——极致的黑白且风格凌厉的剪裁等 。
区别于快时尚品牌 ， 江南布衣在设计上尤为注重原创性 ， 采用设计主导型零售模式 。 也就是说 ， 江南布衣会给予设计师团队充分创作的自由 。
而在团队的搭建与培养上 ， 为了保证其设计质量 ， 江南布衣全力打造自主的设计师团队 。 从首席创意官到主设计师 ， 每一位均在集团内部工作超过16年 。
尽管如此注重原创设计 ， 但江南布衣依然在设计上陷入过“抄袭”舆论 。 2018年 ， 摄影师张家诚在其微博账号发布对比图 ， JNBY(江南布衣)的一款羽绒服与年轻独立设计师品牌Chen Peng的设计高度相似 。 但最终因双方各执一词 ， 不了了之 。
而此类事件在中国服饰品牌并不鲜见 。 如太平鸟就曾被视觉艺术家Joshua Vides举报 ， 其男装品牌在未得到授权情况下生产和销售印有自己名字的产品；再比如 ， 近日风头正旺的李宁悟道被指太像浪凡 ， 新板鞋太像LV......
鉴于此 ， 如何构建一个更好的原创设计生态成了中国设计师品牌待解的难题 。 这不仅仅是一个品牌或是一个设计师的事 ， 而是一个关乎从设计类院校、原料供应商以及全民时尚审美教育的综合性命题 。
而作为艺术的宣扬者 ， 也是商业化产物的设计师品牌 ， 理应作出更多的表率意义 。 就像是李琳崇拜的日本时尚大师山本耀司那样 ， 他的“时尚反叛”是建立在对女性的尊重与保护之上 。 那是在二战过后 ， 山本耀司的设计初心在于通过制作设计出更适合女性的工作服饰 ， 为刚刚走上工作岗位的女性争取相对公平的机会 。
对于江南布衣与更多的国内设计品牌来说 ， 设计虽有自由 ， 但也应有底线 。 真正的设计应将“自由”放置于“高处” ， 才能收获更多的消费者尊重 。 这条路注定艰难 ， 但却是一个品牌的必由之路 。
江南布衣在道歉信中称：“我们希望通过全面回顾服装设计及审批流程 ， 建立更严格的内部审核机制 ， 完善消费者体验 。 ”
那么 ， 但愿如此吧 。
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