Salvatore Ferragamo在2020秋冬、2021春夏举办了独立的男装秀，而在疫情之前，Gucci也曾表示在多次举办男女混合的时装秀之后，将参加新一季的米兰男装周，虽然最后因为疫情作罢，但这个微妙的趋势标志着时装业正在重新审视男女装合秀这件事的利弊权衡。Moda Operandi男装总监兼买手Josh Peskowitz对男装前景信心十足，“男装正在成为一个规模更大、增长更快的业务，越来越多男性开始关注过去鲜少关注的时尚领域，男装领域有巨大的发展空间。”
根据欧睿国际的数据，2018年设计师男装的销售额增长了4.5%，达到322亿美元，而女装的销售额增长了4.3%，达到539亿美元。欧睿国际预计，设计师品牌的男装销售额在2023年将达到391亿美元。
那么，举办男女装合秀就意味着只走女装周吗？答案自然是否定的。拥抱无性别态度的巴黎世家并未彻底从男装周撤出，反而令该品牌的男装线存在感与日俱增，并为创意总监Demna Gvasalia减轻了一些工作负担。
这件事也给男女装合秀提供了一个很好的反思角度，如果仅仅是出于经济层面的考量而举办合秀，带来的弊端或许并不比利小。佛罗伦萨男装展首席执行官Raffaello Napoleone看到了合秀的另一面，“你付出的成本当然更低，但是对于男装线吸引到的关注也更低了，当你把男女系列放在一起，你可能会失去一些东西。”
但不可否认的是，对于一些特立独行的设计师，合秀缺失提供了更宏大更多元化的视野，本季时装周中这些品牌的男女装合秀值得我们关注一下。

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新任命的创意总监 Matthew M. Williams 首次亮相Givenchy 2022 春夏系列的现场，这位设计师之前给我们的印象就是以各种机能风的爆款潮鞋出道，这次的走秀我们看到，该系列充满了设计师标志性的实用美学，整个女装Look都在颂扬浪漫元素，结构式氯丁橡胶紧身胸衣上衣mix精致的褶皱荷叶边。在其他地方，男装展示了 Matthew对奢华街头服饰的喜爱，毛边机能背马甲、皮革外套和棒球帽。许多精致的分层剪裁和皮革装饰也让人想起Matthew在Alyx的设计风格。

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Givenchy2022春夏系列

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虽然此季品牌处在“无人驾驶”阶段，但是设计团队依然遵循Ann Demeulemeester的精神，再次打造出汇集雌雄同体、哥特、诗意感的一季时装，依旧是刻在品牌基因里的黑白色调，这种重新设计借鉴了 Ann 1998年春季系列，别样的剪裁轮廓与飘逸的线条融合缔造出哥特式波西米亚的自由态度。让这个安特卫普品牌重回其黑暗浪漫的辉煌。

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Ann Demeulemeester2022春夏系列

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对名人崇拜、流行文化、包容性的精彩评论——以及时尚融入所有这些的地方—Balenciaga把这次的走秀变成一出红毯，从街头服饰到日常服饰、从精剪西装到优雅晚装，最后到以高级定制时装为灵感的服饰单品贯穿整个系列。Demna Gvasalia近年来的设计一直有些趋于雷同，有些时候换个配色又能变成另一个“爆款”，这种形式大于设计的走秀，在现场看来可能非常具有话题性，但如果细品这些Look是否可以经得起推敲？

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Balenciaga2022春夏系列

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继 Balenciaga 与“辛普森一家”联手之后，Lanvin 与 DC Comics 合作推出了男女同款春季系列。在他所谓的“大胆、快乐、自由”的主张中，设计师探索了流行艺术雏菊印花、和 1940 年代蝙蝠侠漫画的图案。这使得这季的女装有了神奇女侠般的大宽肩廓形，让他打造的女装形象是也许有点毒、有点喜怒无常和性感。”而男装从男士西装外套到全息上衣和银色网眼派对礼服的所有东西上都贴上了蝙蝠侠、罗宾和猫女的“标签”，一件紫色皮革风衣用来致敬蝙蝠侠的形象。

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