对于女性而言，时尚究竟是赋权，还是枷锁？( 八 ) 在今天

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身着宽大工作服的军工厂工人（1916年，美国）。照片由出版社提供。
在20世纪30年代的法国，有钱的女性会在度假胜地穿裤装，但在城市里则很少这么穿。对于在城市街头穿着得体的规范是极为严格的。一些口述历史表明，即使在夏天，没戴帽子、手套或不穿长袜出门也是不得体的。街上没有穿裤装的女人。第二次世界大战期间，由于各式新款服装的稀缺，人们经常穿裤装，但直到20世纪50年代中期，裤装才开始融入城市生活中。
在英国，第二次世界大战在工作和休闲方面都加快了休闲裤的普及。陆军女兵的制服包括领带、及膝马裤或牛仔工装裤。德马利引用了伊夫林·沃（EvelynWaugh）在1943年对伦敦的描述：“梳着电影明星发型、穿着休闲裤并搭配高跟鞋的女孩与士兵一起外出。 ”在战争期间，裤装开始为工人阶级女性所接受，但直到20世纪60年代，裤装开始纳入法国设计师的时装系列之后，中产阶级女性才逐渐予以接纳。
在美国，中产阶级和上流社会女性在战争期间主要在僻静的公共场所（比如牧场和度假胜地）穿裤子。 20世纪30年代，几种看似矛盾的潮流汇聚在一起，促使人们在休闲活动中更为频繁地穿裤装。度假牧场成了最受中产阶级欢迎的旅游胜地，这反过来又导致了女性工装连衣裤的出现。与此同时，当时对服装时尚产生了重要影响的好莱坞电影，描绘了许多既强势又“男性化”的女主人公。玛琳·黛德丽（MarleneDietrich）笔下的女主人公们都在“异装” ，她们可能是这类形象中最具影响力的代表。费舍尔认为， 20世纪30年代的大萧条既是社会危机也是经济危机，它引发了人们对身份认同（尤其是性别认同）的深切焦虑。她声称，这一时期关于男性气概和女性气质的主流观念正处于不断变化之中。

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20世纪30年代著名演员玛琳·黛德丽旧照。
然而，工人阶级女性逐渐将裤装融入了她们的日常生活。从20世纪40年代西尔斯（Sears）公司的产品目录和照片中可以看出，美国对裤子的普遍接受始于西部（尤其是加利福尼亚的工人阶级女性），并在50年代逐渐传播到东部和中产阶级，以此扭转了惯常的从东部到西部的时尚变化趋势。奥利安指出：“越来越多的运动装以休闲裤为特色。它们起源于加利福尼亚州，因为与西海岸不拘礼节的生活方式相符，所以无论是在工作还是在娱乐中都很受欢迎。 ”第二次世界大战以重工业的工人阶级女性形象为代表，并在早期阶段就强化了这一趋势。从事工业的女性比以往任何时候都多，通常她们的制服包括“宽松的裤子、衬衫和以相应面料制成的遮阳帽” 。其他人则穿着牛仔裤和工作服。
与19世纪一样， 20世纪60年代末和70年代的女权主义者坚决反对时装。法国女权主义者西蒙娜·德·波伏瓦在塑造女性主义时尚观念方面发挥了重要作用。与其前辈不同，她们对服装风格背后关于女性气质的“操纵性话语”的批评要多于服装本身。在美国，第一次大规模的女性解放示威活动所针对的是1968年美国小姐选美比赛，尤其旨在反对该比赛所代表的以女性身体为性别对象的刻板印象。

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西蒙娜·德·波伏瓦旧照。
再次与19世纪的前辈们一样， 20世纪70年代的女权主义者同样主张以另类风格的着装取代时尚风格，特别是各式裤装，并搭配其他简约而休闲的服饰（如T恤和低跟鞋）。在美国，女权主义者中的女同性恋者最为坚决地反对任何与个体着装或身体展示相关的尝试。她们穿着宽松的牛仔裤和肥大的工装连衣裤，搭配男士T恤或工作衬衫以及男士工作靴或运动鞋，拒绝化妆品、珠宝和传统发型。这类服饰不那么极端的搭配方式是合身的牛仔裤和相应的配饰，并以此形成了更为“得体”的造型。女权主义者中的许多非女同性恋者则会穿连衣裙和长裙，或者在度假胜地穿紧身裤和短裙；其外表与中产阶级女性中的非女权主义者非常相似。尽管在20世纪70年代早期，人们对女同女权主义者的着装抱以极大的敌意和嘲笑，但仅在十年内，对这一“风格”的态度就从不满转变为迎合，甚至将其作为年轻中产阶级女性的典型休闲装。中产阶级女性对裤装的广泛接受似乎是由其中的边缘群体（特别是女同女权主义者）发起的。

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