设计专业技术国外引进、外国设计师成卖点，波司登真的是“国货之光”吗？( 二 ) 技术|羽绒服|卖点|外国|鹅绒

波司登表示， “产品优化和拓展是品牌发展的基石” ，设计重要性可见一斑。
创立之初仅有8台缝纫机、11个工人的波司登，近年的产品却频繁出现外国设计师的身影，且成为卖点之一。
波司登经历过“至暗时刻”：2017年，四季化、多元化的扩张策略失灵，波司登业绩下滑，一度沦为“仙股” ，随后痛定思痛、回归主业。发布会、设计师联名系列新品、时装周走秀……一系列拥抱年轻潮流化的动作背后，是波司登和多名享誉全球盛名的设计师开展密切合作。
波司登称， “品牌非常重视与国际设计师与知名IP的联名合作” 。经统计，其合作对象包括前拉夫劳伦设计总监Tim Coppens（美）、师从山本耀司的设计师Ennio Capasa（意大利）、前路易威登及纪梵希主设计师Antonin Tron（法）、爱马仕黄金时代缔造者高缇耶（法）等。要请来这些大名鼎鼎的设计师，波司登无疑开出了一笔可观的费用。
此外，外国设计师亦开始主导日常款的设计。综合媒体报道及财报可知，波司登拥有多国设计团队，其销售的极寒主题系列是“携手意大利设计师原创设计” ，城市运动主题系列“由意大利设计师主导” ，泡芙主题系列“由国内/外资深设计团队研发” ，最新推出的专业保暖系列则由波司登创意研发总监Pietro Ferragina操刀，他曾和Prada、Armani、Neil Barrett等世界一线大牌合作。
设计是服装的灵魂环节，频繁启用外国设计师的波司登，留给国产设计师的空间还有多少呢？对此，波司登未在财报披露设计团队人数、中外设计师比例、设计费用投入等情况。
出海：海外业务遇阻、“畅销全球72国”存疑
从老干妈畅销国外，到李子柒Youtube粉丝破千万……这些国货出海的案例都在说明， “中国名片”不仅对内要满足国人需求，对外亦要持续输出，不断提升中国品牌的影响力、竞争力。
2006年，全球三分之一的羽绒服都来自波司登；2007年上市，成为风头无俩的“羽绒服第一股”……“畅销全球72国，超2亿人次在穿”口号下，波司登俨然正引领中国企业走向世界，成为享誉全球的“国产羽绒服之光” 。
但是波司登是否真的已“畅销全球72国” ，成为“世界名牌”了呢？这值得商榷。
不如，先回望一下波司登的海外历程：2012年，波司登开启国际化战略，借势伦敦奥运会，斥资在寸土寸金的伦敦南莫尔顿街18号开设首家海外旗舰店；此外还将触角伸展到意大利、美国， 2014年在纽约曼哈顿联合广场开店，并计划把店开到拉斯韦加斯、洛杉矶、迈阿密、米兰等地。
但海外首站即折戟，伦敦旗舰店2017年黯淡闭店离场，在美、意大利的开店计划亦再无最新后续。随着新冠疫情在全球持续，实体门店集体受重创，波司登或难以独善其身。
另注意到，波司登认证账号曾在知乎回答“波司登在海外市场有哪些表现？”等问题，其海外动作可分为参展、获奖、开店、明星KOL带货几类。海外开店计划遇阻后，各式头衔含金量也存疑。如波司登2007年曾被国家质检总局和名推委评定为“世界名牌” ，但名推委曾被质疑组成人员皆是官员，评选缺乏公正。
诚然，名牌在市场流通中产生。而波司登要想成为“世界名牌” ，或难堪其重。在财报，波司登并未披露海外业务收入及占比情况，其在全球的畅销程度缺少有力的数据支撑，即使是当初被给予厚望的伦敦旗舰店，也只有过“收益只占到波司登数千家店的一少部分”的简单表述。

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