Masha 设计师回流订货规模升级上海时装周磁吸效应显著上海|疫情|订货|时装周|杨锦淮

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上海时装周官方商贸展会MODE
经历疫情以来的三季休憩，一度从时装周“出走”的设计师品牌，开始回归秀场节奏；而一向拥抱“云端”的商业品牌，也在重拾线下渠道的发声。
在刚落幕的上海时装周上，担纲开幕大秀的MASHAMA首次回归国内舞台，设计师Masha Ma自2012年起一直是巴黎时装周的常客，这也是上海时装周打破以往由成熟商业品牌开幕的惯例，以设计师品牌作为首发阵容。
此外，主战米兰时装周的RICOSTRU以及登上伦敦时装周的PRONOUNCE ，都将上海作为重返国内走秀的首站。
一直以来，小而美的设计师品牌受限于渠道和认知度，往往囿于小众狂欢。而在潮流更迭、新人辈出的时尚界，它们的面目变得越来越模糊，并且受到各方阵营的“入侵” ，无论是早年的“淘系”品牌，还是现在小红书上成长起来的独立品牌。
麦肯锡在《“双击”中国消费者》中指出：在同等性价比下， 62%的中国消费者更偏向选择本土品牌。在疫情阴霾尚未散去的这两年，如何在更新换代的国内时尚界奠定影响力，促使它们回归秀场，经过订货季的洗礼，重新为自己正名。
海外设计师回流
四大时装周的停摆，打乱了新品发布的步调。欧敏捷注意到，一些主战海外时装周的品牌出现了集体性回归，既有疫情原因，也是主动选择。
本季，这位RICOSTRU创始人带着母校马兰戈尼的上海校区新秀，上演一场“东方未来”的概念大秀。她和学生们效仿工作室的分工，临时组成一支团队，从配饰、服装、面料、营销、视觉等，深度参与了设计流程的方方面面。 “我觉得这个项目最大的目的，是为了在教育体系内培养更优秀的设计师，让他们尽快觉醒意识，去进入专业的工业体系中。 ”
欧敏捷告诉第一财经，疫情就像一次过滤，让她从马不停蹄的时装周节奏中抽身，重新去思考我们需要什么样的设计师。但令她沮丧的是，学生们问得最多的是，怎么把品牌做得商业化？
这一度也令她困惑。 2016年，作为首个被乔治·阿玛尼邀请站上Armani Teatro专属秀场的中国女装设计师， 29岁的偶敏捷已经是冉冉升起的设计新星。订单渐渐忙不过来，更多的买手店找上门来寻求合作，甚至有资本提出注资。兜兜转转，她回过头看，反倒觉得现在市场最缺的并不是产品本身，而是好的概念以及定位清晰的设计师品牌， “无可取替的设计师品牌” 。
“市场对设计师品牌的包容度更高了，但疫情之后，产品同质化非常严重，都是为了做而做，没有辨识度的非常多。 ”她认为，在新旧交替的过程中，一批成熟设计师回流，将海外办秀的经验和专业配置带回，是链条上不可或缺的一环。
同为80后， Masha Ma从英国圣马丁毕业后，选择在巴黎进行新品发布。 “我们刚开始做品牌的时候，需要在国外的专业体系中撕开一个裂口，进入到他们的体系中被认可。 ”
如今，随着上海与海外时装周的差距极速缩短， “中国设计师已经开始创造真正属于中国的时装定义，而不是单纯地需要去依附在国外的话语体系中建立审美，去迎合西方需求。更多年轻的中国设计师在跟中国当代的文化做勾连，让中国当代文化更好地传播。 ”
本季，由超模吕燕创立的女装品牌COMME MOI ，将大秀搬到了虹桥基金小镇，在磅礴大气的交响乐中迎来秋冬发布；第一次登陆秀场的全棉时代，则将棉的可持续价值贯穿全场，在商业之外探寻设计力量；还有美特斯邦威、利郎等国货品牌的老牌新生等。

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