对于消费者来说 ， 生活节奏加快 ， 无性别主义会让人感到轻松 ， 减少选择压力 。
对于品牌方来说 ， 无性别产品有效减轻了设计、生产上的压力 ， 借由互联网进行概念传播 ， 快速占领用户心智 ， 拉近与年轻消费者之间的距离 。
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也是一把双刃剑
在时尚圈 ， “无性别风”其实早就刮起来了 。
“Unisex”这个词首次出现在1968年的《纽约时报》 。 这一时期的百货公司商品目录开始增设“his & her”的新分类 ， 广告中的男女模特皆身穿相同款式的蕾丝喇叭裤搭配纽扣衬衣 。
从那时起 ， 无性别形成一种风尚 。 上世纪60年代由时装设计师哈代·艾米斯提出的“孔雀革命” ， 被视为启动新男人衣装风尚的重大事件 。
男性开始认为西装并不应该拘泥于传统面料 ， 于是出现了不少缎面、艳丽明亮的西装 ， 并搭配装饰着褶边、印花、流苏等传统适用于女性的元素 。
1966年Yves Saint laurent设计的女式吸烟装 ， 更是无性别主义的标志性设计 。（Le Smoking ， 最初指上流社会的男士在晚宴结束后 ， 脱下燕尾服换上的黑色轻便装）
随着消费者审美的多元化发展 ， 无性别主义踩中了越来越多年轻人的个性表达诉求 。


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2018年前后可以视作“无性别主义”在中国兴起的原点 。
江南布衣推出了以流动性别为灵感的无性别系列品牌REVERB ， 秋冬纽约时装周上有超过5个品牌展示了“无性别主义”服饰系列 ， 促使美国时装设计师协会（CFDA）增设“男女皆宜/非二元”这个全新类别 。
同时 ， 搭乘国内“国潮”趋势崛起 ， 无性别服饰频频破圈 。
武崟Ayur认为一个能走的更长远的品牌 ， 一定是真正符合当下、以及未来5-10年消费者需求的 。
“我们见证过吸烟装、猎装、军装、制服元素在女性独立斗争和社会地位提升中的作用 ， 也度过了现代精致、单向的职业女性阶段 ， 年轻人在快节奏的压力之下要躺平、要佛、要自在、要悦己 ， 不希望再用一些性别属性显著的身体装饰去限定自我 。 ”
刘光耀看来 ， “无性别”的本质是自由独立和兼容并包 ， 这是社会文明的前进必然 ， 是一种不可逆的趋势 。
但同时也有业内人士表示 ， 长远来看 ， 潮流风口不可能固守不变 。当下无性别概念的火热 ， 与互联网环境下传播渠道多元不无关系 。
“审美红利下 ， 品牌可以将无性别服饰作为一个品类进行拓展 ， 但 完全作为一个独立赛道 ， 目前看还为时尚早” 。
并且 ， 随着新一波打着无性别旗号的品牌涌现 ， 市场竞争将愈发激烈 。如果只是凭借营销噱头或者显性地去讲品牌故事 ， 新品牌能不能活下来 ， 也尚待验证 。
仅是盲目地迎合时尚风潮 ， 不仅无法提升品牌价值 ， 更有可能背道而驰 ， 给品牌扣上一个令人反感的标签 。
“唯有真正懂无性别文化 ， 真诚的理解、认同、尊重消费者 ， DNA里面就带了这种自信和主张的品牌 ， 才能长久走下去 。 ”
* 文中张思齐、小敏、李帆均为化名 。
参考资料：
《无性别服饰品牌 bosie 的野心 ， 是想成为「时尚平权」推动者｜ BRAND+ 专访》 ， 来源：SocialBeta
《国潮崛起 ， 95后清华学霸辍学打造“无性别服饰” ， 年收入超1亿》 ， 来源：小饭桌新媒体
《不分男女的“无性别”服装 ， 正在俘获中国大众？》 ， 来源：三联生活周刊
商业与地产
(ID:commercialproperty)
【成交额|“无性别”消费yyds！】