Mara|北上广的年轻人，偏爱无性别( 五 ) 时尚|同比增长|潮流|Agender-|性

一把双刃剑
“无性别”好像一夜之间就成为了潮流的代名词，但在时尚圈， “无性别风”其实早就刮起来了。
“Unisex”这个词首次出现在1968年的《纽约时报》。这一时期的百货公司商品目录开始增设“his & her”的新分类，广告中的男女模特皆身穿相同款式的蕾丝喇叭裤搭配纽扣衬衣。
从那时起，无性别形成一种风尚。上世纪60年代由时装设计师哈代·艾米斯提出的“孔雀革命” ，这被视为启动新男人衣装风尚的重大事件。男性开始觉醒，认为西装并不应该拘泥于传统面料，于是出现了不少缎面、艳丽明亮的西装，可以是丝绸的也可以是天鹅绒的，上面装饰着褶边、印花、流苏这些阴柔的女性元素。
1966年Yves Saint laurent设计的女式吸烟装，更是无性别主义的标志性设计。 Le Smoking ，最初是指上流社会的男士在晚宴结束后，脱下燕尾服坐在吸烟室里抽烟，换上那种黑色轻便装，也叫“烟装” 。
随着消费者审美的多元化，无性别主义因为踩中了年轻人个性表达的消费趋势，近几年正慢慢向国内服饰市场渗透，且不仅限于走秀T台之和明星穿搭里。

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很多业内人士把2018年前后，当作“无性别主义”在中国兴起的开始。 2018年，江南布衣推出了以流动性别为灵感的无性别系列品牌REVERB ，也是这一年，秋冬纽约时装周上就有超过5个品牌展示了“无性别主义”服饰系列，促使美国时装设计师协会（CFDA）增设“男女皆宜/非二元”这个全新类别。同时， 2017年、2018年间，服装圈的“国潮”开始勃发，搭乘“国潮”崛起的快车，无性别服饰频频破圈。
武崟Ayur认为一个能走的更长远的品牌，一定是真正符合当下、以及未来5-10年消费者需求的。 “我们见证过吸烟装、猎装、军装、制服元素在女性独立斗争和社会地位提升中的作用，也度过了现代精致、单向的职业女性阶段，年轻人在快节奏的压力之下要躺平、要佛、要自在、要悦己，不希望再用一些性别属性显著的身体装饰来去限定自我。从David Bowie到李宇春，再到碧梨和最近宇多田光的性向宣言，大家都会越来越包容开放，接受多元化的性别意识主张。 ”
在刘光耀看来， “无性别”是一种不可逆的趋势。 “因为‘无性别’的本质是自由独立和兼容并包，而社会变得更加自由和包容，一定是人类文明前进的必然方向，它不会随着文化风潮的改变而退步，在这点上 bosie 是非常坚信的。 ”
但他同时也表示，从长远来看，潮流风口不可能固守不变， bosie未来不会局限在无性别品类当中，而是要做好年轻人喜欢的休闲时装。 “无性别”的概念是一个筐，文艺、复古、潮牌都能往里面装。 “核心只在于把产品做成男女都能穿的版型” ，也成了所有主打“无性别主义”品牌的共识。
做了十多年女装生意的李淼也洞察到这一品类崛起的趋势，他认为无性别服装一直存在于市场之中，包括优衣库每年推出的男女同款联名T等。 “业内关于‘无性别时尚’的探索由来已久，但目前从国内的消费市场看来，大众所能接受的还是只限于‘男装女穿’ 。 ”他认为，当下无性别概念的火热，与互联网环境下传播渠道多元不无关系， “审美红利下，服饰品牌可以将无性别服饰作为一个品类进行拓展，但完全作为一个独立赛道，目前看还为时尚早” 。
武崟Ayur认为，随着无性别思潮的大众化传播，未来肯定会有一波打着无性别旗号的品牌涌现。 “越来越多的品牌聚合会加速这一潮流文化的形成，吸引更多消费者。但新品牌能不能活下来，不是找个营销噱头或者显性地去讲品牌故事，而是那些真正懂无性别文化，懂消费者， DNA里面就带了这种自信和主张的品牌。 ”

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