logo|深度｜跌落神坛，热度不在，Supreme“已死”( 三 ) lv|vuitton

相关人士也在微博上表明“我们合作的是 Supreme 意大利，而并非 Supreme 美国，因为Supreme 意大利拿到了亚太地区的产品销售和市场授权。”
当然，在图像飞速发展的时代，抢占先机才是优势。
当潮流群体的圈层文化变成大众层面的狂欢与谈资，本能够成为某种炫耀资本的溢价开始变得可笑，Supreme 不再能满足国内年轻人展示自我“个性”的需求。
4 热潮褪去，“风光不再”
Supreme 当真已“死”？
然而 Supreme 还在扩张着自己的版图。

文章插图
今年 5 月，Supreme 以“最 Supreme”的方式在米兰开出了第 13 家门店，在报纸上投放广告、铺满小街小巷的宣传海报、开业限定 Box Logo Tee，和一支拍摄于当地 spot 拍摄的滑板影片《STALLION》。而米兰门店的店员，同样是当地颇具风格的滑手。
对外界传媒而言，Supreme 登陆米兰的举动就像是一场对意大利山寨的“示威”。对米兰本地滑板社群而言，保持一贯店铺设计的 Supreme 则成了他们的新聚集地——跟此前各地吸纳了当地滑手、艺术家等不同群体在店内交流，也会为年轻板仔提供装备赞助的据点别无二致——选择被收购更像是主理人 James Jebbia 在反哺滑板文化和社群上一次聪明的以退为进。
有数据显示:Supreme 在中国的主要客户群集中在23-28岁的年轻人，而18-23岁区间的年轻人则是第二消费主力军，这批年轻人对于街头潮流的热爱是无疑的。
Supreme背后所代表的嘻哈与街头潮流，曾在2017年夏天因爱奇艺出品的《中国有嘻哈》而达到峰值，此后随着吴亦凡、陈奕迅等具有“潮流标识”的明星穿搭后得到发酵，年轻人对于街头与嘻哈文化的觉醒，以及明星的穿衣风格，让 Supreme 融入时装风格，从街头走向大众，将原本只面向“一小部分人”的潮流推向主流。
如今的 Supreme，抑或是其背后的街头文化，被无数“跨界合作”与“一售即空”的现象，剥剩下一层空壳。
别忘了，在 Supreme 成长初期，曾以极为简单的 Logo 和的滑板、街头、嘻哈文化拿下了一小批人群的心，在这群人中，他们以红底白字的“Supreme”为相互身份认可的街语暗号，作为文化符号的传播，在时代语境中，Supreme 的崛起也顺应了曾被波普文化埋下的炸弹。
1957年，汉密尔顿为“波普”这个词下了定义，即：流行的，转瞬即逝的，可随意消耗的，廉价的，批量生产的，年轻人的，诙谐风趣的，性感的，恶搞的，魅惑人的，以及大商业。
可见，大商业的成功在27年后，确实见效。
即使在收购生意里的“出尔反尔”，过度曝光和过度消费之下，Supreme 在潮流爱好者之间变得不再“酷”，但反观其本身，这个品牌在对合作对象的选择和单品品类到设计上，仍然保持着滑板文化根基和街头精神：顽劣、反叛、大胆，并对外界看法的不以为意。
Supreme 还在街头以其一贯的方式活着，褪去的只是流行风潮罢了。
或许这是一种时代与文化的荒凉，这种荒凉不全然来自于时代，而是源于品牌发展路途中必不可少的一道风景线。
有消息曾表明Supreme 即将进入中国市场，但“不会来得这么快”。试想即使能够得到短期的翻盘，但在长远的路上，Supreme 究竟会继续“Keep Real”，还是会继续以母公司下的“兄弟姐妹”品牌们——The North Face、Timberland、Vans 等逐渐进军实用性时尚路线，而不再是它本身所代表的一种文化狂欢？
抑或者，即使接下来 Supreme 将不再“称霸”中国市场，但在流行、潮流风向的流转之下，年轻消费力们总会为了标榜自我向下一个“个性选择”蜂拥而上：曾经的 Palace、Cav Empt到 Stone Island、Fear of God (Essentials)，或是设计师品牌如：1017 ALYX 9SM、Raf Simons，甚至部分设计趋于街头化的奢侈品牌们……下一个风头趸总会出现。

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