今天帮衣坊就来讲一讲第一次定制西服需要避开的那些坑！
又有哪些细节可以让你的西服更高级？


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首先西服根据制作方式严格来说分为三种：Bespoke、MTM、RTW 。


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【Bespoke 定制西装要避开哪些坑？又有哪些细节能让西装显高级？】Bespoke是最高端的纯定制 ， 要求一件衣服至少有50个小时以上的手工活 ， 而且量体、打版、裁剪、制作都需要由一个人完成 ， 非常依赖单个师傅的手艺 ， 定做下来一套价格至少以万为单位 。
不过市场上大部分挂着Bespoke的定制店做的都是半定制 ， 明明是“老千妈”非要说自己是“老干妈” ， 而且应该很少有人第一套西服就做Bespoke ， 这里就不展开讨论了 。


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第二种是MTM（Made to Measure） ， 字面意思就是量体裁衣制作 ， 是在现有版型的基础上 ， 根据测量客户的尺寸进行调整 ， 再到工厂制作 。 面料、款式、里衬、纽扣都可以选择 ， 现在国内的大部分定制店都是采用MTM模式 ， 因为就国内的西服定制历史 ， 不是每家都有数十年技术好的老师傅能进行纯定制服务 。 MTM这种模式的好处是成本相比起完全单人单版的Bespoke要降低不少 ， 价格一般都以千为单位 。 可以DIY的地方很多 ， 而且更不用翻车 ， 最终做出来的效果往往都不会差 。


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第三种是RTW（Ready to Wear） ， 就是直接能穿的成衣 。 有些西服店可能会采集客户的尺寸后 ， 直接用成衣修改 ， 然后也说成是定制 ， 实则并非定制西服的范围 。


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量体师的好坏会直接影响到成衣效果 ， 这是定制西服时候容易遇到的第一个坑 。 专业的量体师肯定量过足够多人的尺寸 ， 知道不同部位每厘米的数值差会给最终结果带来多大的影响 ， 帮衣坊量体师都是有着十多年改修量尺经验的师傅 。 好的量体师一定会在量体过程中跟你充分沟通 ， 了解你穿着的场合需求和对松紧度的喜好度 ， 还会观察你的站姿和走路姿势来调整各部位的数据 。


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第二个容易遇到的坑是西服的面料 。 有的人会疯狂为你推荐进口面料 ， 但对于第一次定制西服的人来说 ， 只要含毛量相同 ， 根本感受不出来国产和进口的区别 。 其实在技术层面 ， 国内的很多面料大厂跟国外的大品牌比已经能够相媲美了 ， 甚至在很多技术上都有领先 。


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第三个坑是工艺 。 定制店一般会分粘合衬、半毛衬、全毛衬 ， 粘合衬最便宜 ， 全毛衬最贵 。 这个衬代表了西服纳胸衬的工艺 ， 一般帮衣坊建议初次尝试从半毛衬开始 ， 毛衬浅色的质感有点硬硬的 ， 其中有几层结构 ， 包括马尾衬、碳衬、挺胸衬等等 ， 用来提供不同层次感的挺阔度 。 粘合衬西服就没有这个东西 ， 半毛衬覆盖前片肩膀到胸部下方 ， 全毛衬则一直延伸到衣服的下摆处 ， 随着穿着次数增多 ， 毛衬西服会越穿越合身 。 理论上来说可以通过驳头的翻卷程度和袖子摸起来的手感来辨别 ， 不过帮衣坊觉得外观造型可以通过熨烫来改变 ， 为了防止不良商家在工艺上面偷工减料 ， 辨认最好的方法就是在试身的时候看衣服上有没有做浅色的毛衬 ， 因为那个时候衣服是半成品 ， 内部结构会直接露在外面 。

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