芬兰|紧扣可持续话题，这家芬兰纤维公司要联手Ka Wa Key在纽约时装周上“搞点事情”( 二 ) 时装周|生产|话题|Key|纤维|纱线

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Ka Wa Key和Spinnova合作推出的纤维羊毛衣，采用了ZERO-D技术
Spinnova的回收流程
Spinnova成立于2014年。在与芬兰VTT技术研究中心共同进行了超过10年研究后，该公司开发出了一种独特的、工程主导的纤维制造工艺。和其它纤维回收技术不同，这个工艺不使用有害的化学溶剂。传统的纤维加工方法是先用溶剂溶解木材或废料，然后提取纤维素，接着再将其改造成用于纺纱和纺织生产活动的新纤维。
相比之下， “Spinnova提供的是一种工程解决方案，绕过了所有的化学步骤。 ”Hassinen解释道。 11年前，该公司的首席技术官Juha Salmela和首席执行官Janne Poranen构想了他们的愿景，即从一开始就要在不使用有害化学物质的情况下将木材或废物转化为纺织纤维。为了达到这个目的， Spinnova决定从木材或废料（包括麦秸、lyocell材料或土豆）中提取富含纤维素的纸浆，然后通过水流、热量、压力挤压出湿丝，再将其进行干燥以形成最终的纤维，而Spinnova也称自己是唯一一家不使用有害化学物质就将木材和废料转化为新纤维的公司。但Hassinen表示，这种宣传方式含有一个挑战。 “化学物质的使用不会直接让人们感到担心，因为他/她们看不到这些物质，所以当我们说自己没有使用化学物质时，人们也并不兴奋。所以，我们要更善于从每一个带有可持续性的角度与消费者沟通，比如循环回收、碳足迹、用水量等。 ”
目前， Spinnova正在将其生产的纤维与其它天然材料进行混合，并测试其性能。在与Ka Wa Key的合作中， 20%到40%的Spinnova纤维会与棉花或羊毛混合，以制成用在纺织品里的纱线。 “我们正努力制造出100%天然的材料。 ” Hassinen说道，而这也是设计师所看重的。避免使用像尼龙和聚酯这样的合成纤维的好处是免去了超纤维污染和对化石燃料材料的提取。
对“可持续发展”进行量化
那么Spinnova纤维在可持续发展指标上的表现如何呢？Simreka代表Spinnova做了一个计算，与通过灌溉生产出的棉花相比，每吨Spinnova纤维产生的二氧化碳排放量减少了65% ，用水量减少了99.5% ，土地使用面积则为0.09公顷（灌溉棉花为2.5公顷）。
除了Spinnova的原材料和纤维生产阶段（分别位于价值链的Tier 4和Tier 3），计算纺织品的总体影响还需要来自Spinnova的合作企业和织物生产商（分别位于价值链的Tier 3和Tier 2）的数据，而若想了解单位产品的影响，则要纳入来自Tier 1和Tier 0的制造商和品牌商的生产数据。这说明了在时装周或其它任何的品牌营销方案中，为品牌、产品或材料指定二元“可持续”标签或语言是错误的。只有数据才能揭示一种东西（纤维、纺织品、产品、工艺）相较于另一种东西的相对可持续性。
近日， Spinnova发布了其半年度财报，并在IPO中募集了1.35亿美元的资金。其投资者超过2万人，其中包括阿迪达斯和ECCO 。 H&ampM、北脸、Bestseller和Marimekko也被指定为品牌合作伙伴。
Poranen透露，试验性的纤维生产设施目前已运行2年，没有出现任何问题，公司业务正在进入快速发展阶段。 Spinnova与Suzano合作的第一家商业纤维工厂也正在建设中，目标是在未来10-12年达到100万吨的年产能。此外，公司还宣布，今年将与ECCO旗下的Respin合作，成立一家处理皮革垃圾的新试点工厂。其将使用与木材和其它废料相同的Spinnova工艺，将皮革废料转化为纤维。
Spinnova首席财务官Ben Selby表示，公司的目标是成为“可持续纺织品领域的GORE-TEX” ，以便为全球企业提供自有品牌面料。

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