20世纪的性别、着装与公共空间
总的来说 ， 这三个国家的中产阶级和上流社会女性在着装和外表上相较于工人阶级而言更符合与性别表达相关的文化规范 。 裤子在19世纪女装中的作用体现了中产阶级和工人阶级女性对着装的不同态度 。 维多利亚时代的文化将裤子与男性权威联系在一起 。 服装改革者试图说服上流社会的女性穿长裤 ， 但总的来说并未奏效 ， 可能是因为人们认为穿长裤的女性企图篡夺男性权威 。 19世纪 ， 即使在“僻静”的公共场所 ， 上流社会的女性也只有在裙子盖得住的情况下才会穿裤子 。 而工人阶级女性则更容易接受裤装 。
从19世纪中叶到19世纪末 ， 越来越多的女性开始接受男士上装 ， 但直到20世纪 ， 女性不能穿裤装的禁忌才被克服 。 这种着装规范的转变最早出现在与休闲相关的隐蔽公共场所中 ， 也体现在身处工作场所的工人阶级女性群体中 。 第一次世界大战结束时 ， 在蒙帕纳斯和蒙马特地区成为艺术家和摄影师模特的工人阶级女性已经开始穿裤装了 ， 尽管在巴黎的街头和咖啡馆 ， 这种装束显然还并未出现 。 这些女性都隶属于一种都市的波希米亚亚文化 ， 其中一些人还扮演着“时尚领袖”的角色 。 20世纪的法国设计师香奈儿试图在中产阶级和上流社会的女性中普及裤装 ， 但并未成功 。 法国女性并没有朝着将男装纳入女装的方向发展 ， 而是更倾向于将女性身体“男性化”：压抑胸线和腰围 ， 并剪短头发 。 女性会去男士理发店剪非常短的、带有男性气概的发型 ， 比如波波头（bob）、超短发（shingle）和伊顿头 。 公众对这些变化的反应非常消极 。 鉴于其他类型的变化发生得非常缓慢 ， 短发因此成了法国女性在性别和个体认同上激烈争论的焦点 。

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身着宽大工作服的军工厂工人（1916年 ， 美国） 。 照片由出版社提供 。
在20世纪30年代的法国 ， 有钱的女性会在度假胜地穿裤装 ， 但在城市里则很少这么穿 。 对于在城市街头穿着得体的规范是极为严格的 。 一些口述历史表明 ， 即使在夏天 ， 没戴帽子、手套或不穿长袜出门也是不得体的 。 街上没有穿裤装的女人 。 第二次世界大战期间 ， 由于各式新款服装的稀缺 ， 人们经常穿裤装 ， 但直到20世纪50年代中期 ， 裤装才开始融入城市生活中 。
在英国 ， 第二次世界大战在工作和休闲方面都加快了休闲裤的普及 。 陆军女兵的制服包括领带、及膝马裤或牛仔工装裤 。 德马利引用了伊夫林·沃（Evelyn Waugh）在1943年对伦敦的描述：“梳着电影明星发型、穿着休闲裤并搭配高跟鞋的女孩与士兵一起外出 。 ”在战争期间 ， 裤装开始为工人阶级女性所接受 ， 但直到20世纪60年代 ， 裤装开始纳入法国设计师的时装系列之后 ， 中产阶级女性才逐渐予以接纳 。
在美国 ， 中产阶级和上流社会女性在战争期间主要在僻静的公共场所（比如牧场和度假胜地）穿裤子 。 20世纪30年代 ， 几种看似矛盾的潮流汇聚在一起 ， 促使人们在休闲活动中更为频繁地穿裤装 。 度假牧场成了最受中产阶级欢迎的旅游胜地 ， 这反过来又导致了女性工装连衣裤的出现 。 与此同时 ， 当时对服装时尚产生了重要影响的好莱坞电影 ， 描绘了许多既强势又“男性化”的女主人公 。 玛琳·黛德丽（Marlene Dietrich）笔下的女主人公们都在“异装” ， 她们可能是这类形象中最具影响力的代表 。 费舍尔认为 ， 20世纪30年代的大萧条既是社会危机也是经济危机 ， 它引发了人们对身份认同（尤其是性别认同）的深切焦虑 。 她声称 ， 这一时期关于男性气概和女性气质的主流观念正处于不断变化之中 。

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