花一条的钱 ， 体验五条的感觉 。
爽 。
玩的人多了 ， 门道就多了 。
颜色从深蓝洗到浅蓝 ， 这叫色落；
裆部穿出的花纹 ， 叫猫须；
膝后蹲出的纹路 ， 叫蜂窝；
裤脚磨出的细纹 ， 叫龙卷风 。
哪怕穿出破洞也不打紧 ， 精牛狂喜 ， 因为可以做出更多花样来 。
在日本和欧美都有较为庞大的交易市场 ， 一条 " 二手 " 牛仔裤采购价不过数美元到几十美元 ， 处理后的价格高达几百至几千美元 。

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（我看了一下ジーンズショップ マルセル的二手牛仔裤 ， 售价一般在 100 美元到 300 美元不等）
绝大多数消费者还是会购买方便的水洗牛仔裤 ， 毕竟水洗过的比较舒服 。
大家买牛仔裤又不是要成为铠甲勇士 。
不过 ， 当一种快消品能够成为理财品 ， 同时先后成为英雄主义、不羁、叛逆、时尚以及酷的代名词时 ， 说明它真的成功了 。
即使采矿不需要投入大量工人了 ， 牛仔这个职业也慢慢消失了 ， 不需要那么耐磨的裤子了 。
但牛仔裤却突破了职业的限制成为了所有人钟爱的工装裤 。
5
比起欧洲 ， 日本更早接受了牛仔裤 。
在二战结束后 ， 日本纺织重镇冈山儿岛很多纺织工厂接到美军牛仔裤的订单 ， 转而加工牛仔裤 。
儿岛的企业之前并未生产过牛仔裤 ， 起初制作工艺还需美国派人协助指导 ， 牛仔布这样的原材料更是需要从美国进口 。
来料加工 ， 只赚加工费 。
好在企业有单子就能活下来 ， 活下来再考虑别的 。
当时水洗牛仔裤还没有出来 ， 还没有产生 " 原牛 " 文化 ， 牛仔裤穿着很硬 ， 很不舒服 。
荣光商事、大石贸易等企业有出售全新的 LEE、李维斯牛仔裤 ， 但消费者更喜欢别人穿过的二手牛仔裤 。 全新的反而不如二手货 。
当时 ， 一般裤子只有一百多日元 ， 全新牛仔裤 3、4 百日元 ， 而二手牛仔裤没有几千日元根本买不到 。
离谱 。
这就是原味的力量么 。
因为二手牛仔裤质地柔软舒适 ， 会呈现独特花纹纹路 。 这也是为什么日本 " 原牛 " 文化盛行的原因 。
连二手裤子都能卖出去 ， 这个市场谁不想要 。
市场有了 ， 产品的需求自然要跟上 。
丸尾服饰这样的代工企业看着美国品牌吃肉很是眼馋 ， 希望推出自己的牛仔裤品牌 ， 但他们却遇到了致命问题：日本并没有牛仔布技术 。
之前从牛仔裤的订单需求到原材料进口 ， 全部由美国企业一手包办 ， 自己想做牛仔裤品牌就要解决牛仔布 ， 而美国又几乎垄断了牛仔布 。
牛仔布也是一门技术 。 是有门槛的 。
当时全球最富盛名的牛仔布品牌 ， 是 Cone Denim 。
1895 年 ， Cone Denim 开始生产牛仔布 。 1905 年 ， Cone Denim 成立了之后影响牛仔裤历史的 White Oak 棉纺厂 。
White Oak 棉纺厂辉煌时期占据全球三成的牛仔布供应 ， 而它也是李维斯 501 的长期独家牛仔布供应商 ， Lee 和 Wrangler 的代表产品许多也是来自 White Oak 。
White oak 是牛仔裤领域的军火商 。
你们打你们的 ， 我赚我的 。
从上个世纪 50 年代开始 ， 牛仔裤不再被视为廉价工装 ， 大大小小的牛仔裤品牌希望通过采用 White Oak 的牛仔布而让自己的产品更有声誉 。
你想把它做高端 ， 就得要选好料 。
营销得有素材 ， 吹牛得有故事 。
Cone Denim 身居行业顶点 ， 不是品牌选它 ， 而是它选品牌 。

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